FEATURE

THOM BROWNE
發動時裝革命

17, AUGUST, 2019

與Thom Browne相識已有超過十年時間,若沒有記錯的話,首次與他見面是2006年,當時他剛跟Brooks Brothers合作推出Black Fleece;第二次是在中環Joyce的活動上,時為2013年。事隔六年,這次跟Thom Browne本尊做的第三次訪問,只是透過簡單的WhatsApp進行,可見科技進步之快連訪談也可以在雲端上圓滿完成。不過,他的性格仍是沒變,簡單直接卻嚴肅認真的回應,是其是非其非,從冰冷的文字交談中同樣感受到那股謙謙君子的模樣。

HO SIN WAH
FASHION DIRECTOR

 

說起近代男裝界頻頻惹起話題的時裝設計師,好像Virgil Abloh統領的Louis Vuitton、Demna Gvasalia 一人獨攬的Balenciaga和Vetements,以及早前Kim Jones和Kris van Assche的「交換生」風波等,雖然他們為男裝界帶來不少衝擊及好玩元素,但相比起Thom Browne,他一直以來對男士西裝服的貢獻也不少,甚至有人認為他的出現革命性地改寫了男士西裝服的固有形象。

我經常都幻想,究竟Thom Browne本人平日的衣著風格,是否貫徹如一呢?即是總是由頭到腳穿上品牌簽名式的total look,甚有氣勢。訪談中Thom Browne先生一如既往,說話不多,但給我的感覺並不是裝酷,反而是他對於自己一直以來的創作所抱著的那份自信及不理會別人想法繼續去做自己想做的事,讓人更加欣賞他。自小便喜歡在古著衣服堆中玩耍,夢想是希望給別人造衣服。「我年輕時是個穿卡其褲、軍藍色外套,走經典preppy風格打扮的普通男孩,現在如果你問我有甚麼時裝的wish list?我會選答一件新的cashmere cardigan便足夠了。」自2001年起首次踏入時裝界,當時只推出高級訂製服飾,三年後他推出首個春夏系列,所有服飾均為人手製作並強調以高品質、著重細節及剪裁俐落為賣點,多年來儲落一班忠實擁躉。「我認為擁有高品質是非常重要的,若沒有能力去製作出高品質的服飾我是絕不會踏入時裝界的。我們所有服飾的布料均是自家製造。而且,我認為經典而永恆的設計,最能充滿自信,也是我的風格首選。」

 

 

打破西裝定律 發動時裝革命

回想起十年前的男裝界,當時爆出一個Hedi Slimane設計的Dior Homme男孩,推崇骨瘦如柴的外形與輪廓,設計出顛覆性的極窄身西裝服剪裁,成為一時佳話。事隔數年,Thom Browne憑著剪裁的天分及獨有觸覺,由他帶起的「稱身、吊腳又吊手袖」西裝款式,頓時為當代只有窄身西裝的市場提供新鮮泉源。品牌的魅力所在,在於許多穿TB時的不為人知細節位,很久以前Thom Browne接受《Esquire》美國版訪問時,已重新定義了「西裝一代男」的十大規條,包括恤衫領尖的鈕扣從來不會扣上;領呔慣常用上half-windsor式的打法,並且不會繫上領口頂處,感覺帶點隨意;領呔必須以呔夾夾在領呔的中央位置,當然還有最簽名式的裸露腳踝著法,皮鞋與長褲之間那兩吋左右的距離,成為整個TB造型的精髓。最令人信服的是,設計師本人還充當品牌代言人,天天穿著同樣的西裝打扮示人。品牌每季舉辦的時裝騷同樣極具話題性,每次所呈現的概念及鋪排都會帶給行內行外人視覺震撼的體驗。他,有具備天馬行空的想法轉化成極具爭議性實物的魔力,即使天橋上的服飾只是art piece,而非實用可穿的ready-to-wear,但他還是樂在其中。

 

 

相比起品牌處理男裝的avant garde手法,把男裝的硬朗剪裁及輪廓放到女裝上的做法,反而就顯得正常得多。Thom Browne由始至終對於設計的態度都沒有改變過,眼見現今男女裝市場口味的不斷變遷,他的應對是堅持去做自己相信的東西,因為他單純地希望每一位穿上他的服飾的人,都能夠引發他們去思考,使他成為近十年來獲獎無數的男裝設計師,沒有因為商業二字而取捨理念,也許時裝界正是需要這種充滿正能量的人。最後,我還是很公式化問他有何願望?他竟然答道:「最近我買了房子,希望這所房子最終能成為真正的家。」