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Ho Sin Wah
Fashion Director

亞洲時尚指標不變

東京17春夏時裝周預覽

當知道Mercedes-Benz於去季完成2016秋冬東京時裝周後不再成為大會冠名贊助商後,真的有替這個享譽亞洲、甚至作為進軍米蘭或巴黎時裝周step stone的頂級時裝盛事大為擔憂。幸好,最後收到的消息是這季的2017春夏東京時裝周,改由亞馬遜電商 (Amazon) 進行活動贊助,也重新吸引了世界各地買家媒體的目光注意。無論是深耕多年的日本本土時裝品牌,或是來自各國的設計新力軍,東京時裝周在整體成熟度及其豐富多面向,依舊是亞洲時尚的重要指標。

 
UMIT BENAN
出生於土耳其的服裝設計師Umit Benan,在這個總是光鮮亮麗的時尚界中,他卻著迷於「不完美」。在2017年的春夏男裝系列,他將我們帶到墨西哥抑或是西部的黃沙荒野,蓄滿雜亂絡腮鬍、一頭亂髮、身材算不上標準挺拔的模特兒們,不同於一般服裝騷的「典型」完美樣貌;如此粗獷不羈的風格設置,卻以乳白、鵝黃、粉紅等亮眼服裝色彩搭配,展現出奇異且歡愉的春夏氛圍。
寬鬆、隨性的服裝輪廓解放了這群遊牧於荒野的男性靈魂,多彩線條的編織墨西哥罩衫 (poncho) 、皮帶頭釦飾裝飾的麂皮鞋款,這些極為搶眼的服飾單品,就算搭配一般日常穿著也不顯突兀。曾經任職於百年意大利品牌Trussardi的Umit Benan,曾為品牌設計出叫好又叫座的系列服飾,而意大利男士的穿著風格,也似乎對他個人品牌造成影響。曾以「第三代意大利人」、「家,甜蜜的家」作為服裝主題的他,此系列中如晨袍般的寬大絲瓜領長外套、貼身白背心搭配工作褲等「意式風情」穿搭,誰又能料到地球兩端的意大利與墨西哥時尚居然能如此合拍?就算如此浪蕩漂流,服飾系列中依舊充滿令人驚豔的裝飾細節,西部牛仔外套胸前的麂皮拼接、胸口的弧形口袋,表現出設計師的細膩與匠心獨具。「我的時裝騷總是很諷刺。模特不完美。我不喜歡完美。」曾在接受訪問時如此說道的他,真誠且不失原味的將拉丁美洲原始風貌轉化呈現於這場時裝騷之中。
 
 
ACUOD BY CHANU
以一段精湛街舞表演震撼開場的Acuod by Chanu,將「街頭文化」這個主題以相當「單刀直入」的方式展示給前來看騷的觀眾。非黑即白的對比服裝色彩,多層次穿搭與解構手法,來自韓國的設計師李燦雨 (Chanwoo Lee)毫不扭捏的展現年輕一代對於設計的自我主張;街頭塗鴉文字、夜行活動的穿戴面罩等元素,都為整場騷帶來極為強烈的戲劇張力。
相較於巴黎、意大利與紐約等大城高端時尚可能的矯揉,東京時裝周一直是相當獨立且原創的存在。無論是日本本地的設計師、或是來自世界各地的設計師,在這裡都能看見他們最「肆無忌憚」的創意揮灑。punk文化中經常出現的金屬裝飾如別針、拉鍊,向來也是Acuod by Chanu所大量運用的元素,這不單單只是一種「裝飾」,對於設計師來說,拉鍊所代表的「開放」與「連接」,才是令他著迷的背後含義。而在本季,冰冷堅硬的金屬大膽的與輕透薄紗材質進行「輕重」的對比;在混合男女裝的時裝騷發表中,模特兒所配戴的面罩除了讓人聯想到街頭抗議活動、日本動漫《東京喰種》等街頭次文化象徵,也同時巧妙呼應當下熱議的霧霾污染議題。在2016年由米蘭所舉行的Lineapelle中奪下第二名佳績的Chanwoo Lee,也是本次東京時裝周最受注目的參展設計師;在他的身上,我們也看見實驗性服裝、街頭風格與實用服飾之間更多的存在可能。
 
 
COTE MER
就算東京時裝周是一個相對於歐美時尚圈「較為」獨立的存在,但是在全球化以及網際網路的傳播力量之下,仍舊不免會受到潛移默化的影響。而近年來,由Gucci新任創意總監Alessandro Michele與Vetements所帶起兩派截然不同的穿搭風格,也成為現今時尚圈的顯學,走一趟韓國著名的服飾批貨市場東大門 (Dongdaemun),就會發現oversized、落肩、過長等「不合身」的服飾商品大行其道。
在2017年春夏,由設計師佐藤紀夫(Norio Sato)與內藤誠司(Seishi Naito)所合作的品牌Cote Mer當中,也不難看出上述這些流行元素的強勢影響力;時裝騷被鋪上了長長的紅毯,走在上頭的不是穿著華貴晚禮服的「毯星」,身穿格紋、印花、拼布等不同材質組合拼接服飾的紅男綠女們,交織出一場宛如嘉年華的繽紛紅毯騷。披披掛掛的嬉皮?還是年輕叛逆的街頭?我們無法用單一風格來劃分這場騷上的服裝。唯一可以確定的是,透過高超的混搭手法,穿插著二手古著的特色服飾,創造了這場獨一無二,且具有前瞻性、大膽的系列。許多在騷上看似過於舞台誇張性的穿搭呈現,若是將其拆成單品來搭配,都具有高度的實穿性,長袖帽tee、裝飾釘釦牛仔外套、扎染拼接衛衣等,不僅搶眼、流行度高且都相當值得入手。日本人骨子裡對於多層次服裝的敏銳度,在Cote Mer這個品牌上頭清晰可見。
 
 
ETHOSENS
延續了2016秋冬的主題「交わる線 Line of intersection」,2017年春夏的Ethosens在騷場設計上以白色鐵管架構的錯視空間來做呼應。設計師橋本唯 (Yui Hashimoto)曾在多家品牌擔任打版師的經歷,也讓他的服裝系列在看似簡單的線條當中,卻能表現出高級且俐落修身的效果。時裝騷上,「線條」這個主題印象,猶如黑暗中射出的白色光束般清晰貫穿整場騷的男女服飾,針織毛衣上頭的錯視幾何圖形、服裝色塊的組合搭配,或是從腰間垂下的長腰帶;在設計師以不同材質搭配的巧妙運用之下,線條打破了一般「限制」或「劃分」的死板認知,展現自在且不受拘束的都會感。
不需要太多繁複且複雜的裝飾或刺繡,低調內斂的黑、白、灰、藍色調與墨綠,Ethosens讓服裝輪廓與頂級布料材質為此系列發聲。不過當中依舊有許多貼近當下流行元素的設計,寬鬆的高腰長褲、落肩寬版上衣、MA1軍裝外套、不同層次的街頭感穿搭,讓這場騷在素雅簡單的風格中不失其可看性。
 
 
BED J.W. FORD
充滿詩意感受的日本品牌Bed j.w. Ford,是由設計師山岸慎平 (Shinpei Yamagishi)在2011年所創立;而他服裝生涯的起步,也帶有一絲復古況味的浪漫情懷。曾在二手古著店工作的他,店鋪中成堆服裝,成為他翻找各家設計師的靈感軌跡的資料庫,安特衛普六君子當中的Dries Van Noten與Ann Demeulemeester、日本服裝大師Yohji Yamamoto等,都是他汲取服裝設計養分的導師。而在他的服裝系列當中,也不難看出這些服裝巨擎對於他設計的影響。
在2017年春夏系列發表上,時裝騷被一片墨黑所覆蓋,輕薄飄逸的絲、紗等材質如飛舞的筆墨在模特兒身軀間流動;以沈穩的黑、藏青、駝色等低彩度色彩為主調,點綴上少許鮮黃、朱紅等亮色點綴整個系列。並非從服裝院所出身的他,在創作上反而更自由不受拘束,他曾在訪問中說過:「我不知道製作西裝和夾克剪裁與輪廓的正確方法程序,所以我將外套和恤衫的元素混合在一起來設計。」日本設計師所擅長的解構服裝方式與不對稱設計也貫穿於此系列當中,拘謹正式的西服在設計師的變得極為輕盈且優雅,從服裝開衩與缺口中「竄出」的一抹色彩也平衡了原本可能沈悶的整體色調。

 
DISCOVERED
由木村多津(Tatsuya Kimura)和吉田早苗(Sanae Yoshida)於2001年成立的日本服裝品牌Discovered,一直以來秉持著「相對與混合」的概念,而在本季2017年春夏的服裝系列當中,運動風格服飾與街頭龐克的相對衝突感也再次的被混合。時裝騷以工業鷹架作為空間設計,早期為藝人、DJ等演藝人員提供服裝訂製的Discovered,也沒有忘記將DJ台搬上天橋;強烈的節拍與梳著刺蝟頭的模特兒造型似乎也相互呼應著品牌的自我主張。
合身的正式西裝與寬鬆的棉質帽、灰黑白與銀光霓虹色彩,看似混亂、有些目無章法,但整個系列卻又透露奇異的一致性。很難想像這些充滿活力豐沛的設計,是出自於一個創立已經15年的品牌。「事實上,我每天會花兩個小時在東京街頭騎單車,進行觀察。」設計師木村多津曾在訪問中這樣提到,持續不斷地轉動與節奏也成為該品牌的特色。
 
 
DRESSEDUNDRESSED
中性風格(unisex)當道,越來越多的一線服裝品牌選擇將男女裝發表合併,也模糊了男裝與女裝之間的界線。而由設計師北澤武(Takeshi Kitazawa)和佐藤美美(Emiko Sato)創作的品牌Dressedundressed,則用寬鬆、不強調男女身材曲線的方式,將這種「雌雄同體」獨特魅力發揮出來;在2017年春夏的服裝系列中,西裝、恤衫、領帶與腰帶等原本屬於男性的服裝符號,被以解構的方式重新打散,並「轉嫁」於女裝上頭,呈現出冷冽、空靈的感受。
梳著乾淨、無其他裝飾頭飾的模特兒目無表情的走上一片純白的伸展台,搭配著冰冷的電子樂音節拍,有那麼幾秒讓人恍惚憶起比利時設計師Maison Martin Margiela的實驗性服裝與發表騷;絲襪與膚色搭配左右不對稱、局部放大縮小的剪裁,更加深了觀者此一印象。新生代設計師追隨大師腳步已不是「新聞」,一如品牌在2013年展示的膠囊系列所入圍的國際羊毛標識大獎,聖羅蘭(Yves Saint Laurent)與Karl Lagerfeld等時尚傳奇大師都曾獲得此獎項的殊榮。Dressedundressed用色彩與線條的最低限度,創造出一系列如同科幻小說中未來世界的生化人服飾,中性、簡潔,富有立體建築結構,做為上班族的穿梭水泥叢林間的優雅戰袍再適合不過。
 
 
KIDILL
以印花圖案設計聞名的日本設計師品牌Kidill,在2017年的春夏系列當中,依舊由「次文化」 (subculture)出發;獨具個人風格的素人模特兒,毫不掩飾自身的「獨特」,無論是身體穿孔還是大面積的刺青圖案,都為錢來看騷的觀眾媒體帶來東京街頭的多元文化衝擊。無論是正式的西裝細條紋布料、或是隨性休閒的牛仔布料,對於品牌設計師末安弘明 (Hiroaki Sueyasu)來說,hard core punk、graffiti或是現代文學等風格迴異的領域劃界,並沒有因此限制他揮灑他的創意的力度。
在服裝款式方面,整個系列以街頭風格為主要調性,牛仔外套、MA-1飛行員外套與衛衣等流行單品一項都沒有缺少,但是品牌最著名的繁複印花圖案依舊是編輯認為最值得收藏投資的單品。雖然是「地道」的日本品牌,但在此春夏利列當中,卻展現出一股南美的野性的風情,整身豹紋的服裝、T恤上嘶吼的動物圖案,Kidill的街頭男子絕對不是安靜乖巧的份兒。就像是時裝騷的最後一套壓軸showpiece服裝,斑斕色彩線條編織而成一隻張牙舞爪的不知名巨獸上衣,東京時裝或許已不如過往那般燦爛輝煌,但是日本設計師的主張與力道卻絲毫沒有受到影響。
 
TEXT / FRED FENG    EDIT / HO SIN WAH
PHOTO / 品牌提供、網絡圖片
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