FEATURE

格紋‧復古‧PVC
2018秋冬男裝趨勢

30, JULY, 2018

黑暗裡的一束光,穿透了過去與未來,將瞳孔染色發亮。新一季的秋冬時裝正如一道魅惑的霓光,重溫經典的記憶,用緬懷的態度去複製當年超凡脫俗的前衛。時尚的列車轟隆前進,欲望是永恆的支撐,或原始或精緻,帶著每一個黃金的時代,投奔進生生不息的摩登迷幻之中。

 

狂躁的格紋

新一代的青少年們在祥和與暴燥的矛盾交織之中又回到了追求自在不羈的姿態。反映到時尚,那就是蔓延多季的街頭風格。設計師們經過了幾季的洗禮,無論曾經的風格如何「仙風道骨」,或多或少都貢獻出充滿街頭氣息的熱辣單品。

今年秋冬,對街頭風的演繹朝著更加精細化的方向發展,與格紋元素的碰撞帶出了驚奇的火花,大牌們將代表著經典優雅的格紋誇張地解構,注入了狂躁的靈魂,帶來與眾不同的視覺衝擊。用絲綢緞帶編織奢華夢幻的Versace在本季讓大家進入浮華的宏偉宮殿,在金黃色的光芒之下享受一場欲望橫流的盛宴。格紋是最受矚目的主角之一,漸層的夢幻格子被染印在大鳴大放的色彩之上,再用不規則的拼接組合進行重塑,就像是街頭肆意揮灑的塗鴉,跳躍明豔,讓這場華麗大騷多了一絲反叛的意味。不過要說到反叛,Vivienne Westwood肯定是本季的領軍品牌,大騷開始前設計師先發布了一個名為《Don't Get Killed》長達2分46秒的視頻,強烈的反戰情緒充滿了熱血與無畏,全新的設計中模特兒們集體出鏡或是帶著各種戲謔的道具,展現出凜冽的龐克態度,其中大量的英式格紋融合進迷彩綠的意識框架,格子與格子互搭,既破碎又生動,扭曲的線條讓工整的格紋產生出絕妙的抗爭意味。另一方面,Astrid Andersen的格紋運用就顯得輕鬆很多,丹麥設計師Astrid用格紋和美國西部牛仔進行組合,剪裁上則是趨向流行的運動風格,無論是膨脹的羽絨外套、英倫氣息十足的修身外套、散發金光的連帽衛衣還是闊腿褲,都充滿了曖昧的年代感,好像不爭不搶又明明那麼特立獨行,用最為恬淡閒適的元素來表達對自由的渴望,不失為一種含蓄的黑色幽默。

 

 

華麗「膠」響樂

人的感覺真是奇妙,不同的光影變幻和枝節錯落就能帶來千差萬別的心理暗示,而設計又像是一個化腐朽為神奇的魔術,讓平凡的世界轉瞬間變成海鷗的浪漫夢境。每位時裝設計師都在不斷挖掘材質與細節的獨特美感,時裝是極致的視覺盛宴,如何雕琢線條色彩完成氣質的塑造是永恆的課題。近季的男裝騷愈來愈充滿了奇妙的魔幻氣息,時裝的質地跳脫出固有的桎梏,有了更多的演繹方式。

Balmain本季延續軍裝風的粗獷性感,Olivier Rousteing儘量沒有讓太多繁瑣的新概念打亂品牌之前奠定的格局,而是將設計的各個細節進行加強,亮片和PVC材質的運用讓這支夢幻軍團更加氣質出眾,廉價的材質迸發出高級的暗示。模特兒維持著瘦削、方肩的輪廓審美,那種高冷的落拓感蔓延全場,層疊的口袋、拉鍊以及垂墜的亞麻帶明顯都是在實用主義之外的氣氛營造,騷場中還響奏起電影《2020》的背景音樂,在跳躍迷幻的音樂中,帶有城市霓虹一般絢爛印花的PVC面料像是盛開的黑色罌粟,充滿頹唐而迷人的街頭氣息。在Fendi的時裝騷,創意總監Silvia Venturini Fendi與蘇格蘭藝術家Hey Reilly攜手合作,以數位混拼的方式創造出獨特印花設計,天橋上惹人注目的除了復古優雅的多層次造型,各式大衣也讓人眼花繚亂,其中漆上了亮皮的格紋長風衣雖然沒有多餘的印花加持,但在燈光下流轉的光影著實充滿了文藝大片裡的迷離情調。同樣的概念也出現在Gucci的天橋,PVC材質駕馭全套風衣,毫無拖遝,帶著先鋒的未來科技感,實在是毫不拖泥帶水的高級。不走尋常路的Moschino新一季又是大招頻出,上衣、褲裝等單品上充斥著黑白配色的字體標籤,金屬的別針裝飾在衣物上,隨意淩亂的不羈感昭然若揭,而用看似廉價的PU皮革打造的上衣和金身褲裝就像是科幻電影中的宇宙戰士,尖頭皮鞋無縫銜接,再加上皮革手套,儼然是無懈可擊的魅惑氣場。

 

 

美豔之花

濃郁的紅色包裹,危險的、曖昧的、誘惑的蠢蠢欲動全部濃縮在Alexander McQueen本季的時裝騷,Sarah Burton在紅磨坊一般的靡靡夢幻之中,用最繁複的奢華打造上流社會的貴族紳士。出彩的印花西服是本季的亮點:碩大盛開的豔麗花卉、扭曲交纏的巴羅克圖騰、妖冶點綴的珠光鑲嵌……Burton一點也不吝嗇於為華麗加碼,絲綢、天鵝絨、金屬皮革等細節也是隨處可見,一層又一層的堆砌是和極簡主義背道而馳的雍容繁複,欲望的洪波在迷幻的罌粟紅中淋漓揮灑。如此的美豔傾覆同樣出現在Dolce & Gabbana的時裝騷,大鳴大放的色彩包裹著重工刺繡的復古印花,男模們從頭到腳都被娟細迷幻的花朵覆蓋,像是爭奇鬥豔的孔雀,又帶著貴族矜持的驕傲,皇冠加冕,美輪美奐。相較而言,Death To Tennis的花樣少年就顯得更加沉鬱,暗色調的底色烘托出詭秘的氛圍,豔麗的花朵圖騰就像是黑夜中彌漫的情欲誘惑,就像是在光明的背面挖開了一個縫隙,由此探索出瑰麗奇幻的新世界。

 

 

大號男友

巨人的世界,迷你的王國。童話裡的比例失衡總是能夠帶來無限的想像與夢幻,就像是暢遊仙境的愛麗絲,平凡的生活因為環境的突變而沸騰鮮活起來。來自東京的Facetasm本季就將時裝騷打造成了一個巨大的童話世界,誇張的剪裁和出位的色彩塗鴉時刻與現實保持著微妙的距離,男士們穿上了裙裝,套進鮮豔的加大碼外套,仿佛童話王國的木偶奇兵,可愛的模樣讓人忍不住想要靠近。Calvin Klein本季延續前一季的多層次造型,模特兒們在雪白的未來世界冷豔登場,用襯衫、毛衣、套頭衫堆疊出層次感,大膽的明黃色點綴其中,而加寬的闊型外套則強調了男性的硬核,簡單直觀地凸顯出強大的男友力。相同的概念也出現在M1992的天橋,把經典的套裝加大尺寸,用寬闊的肩膀為男士的強壯進行背書,一掃纖細的陰柔氣質,從細節來表達男性的陽剛魅力。

 

 

抽象藝術

天馬行空,行雲流水,波詭雲譎。在藝術的世界,從來沒有規則可循,美的定義沒有標準答案,無論是大鳴大放還是娟細溫潤,不同的心境和感悟帶來的也是截然不同的天地。密集的周期讓時裝的表達在很多時候追求直觀的刺激,但設計師們仍然抓住一切機會在作品中投射自己的藝術情操,而抽象的奇異夢幻就是其中最為美輪美奐的珍品。

Dries Van Noten秋冬的男裝正是一齣華麗的悠揚大劇,由一套略顯落拓的復古長外套開場,縱橫的格紋交織在一起,充滿了時代的韻味,整季色彩都以黑白為主,穿插其中的亮色仿佛清晨的暮光,明黃、靛藍、褐色、藏青等迷幻色彩融合在一起,飄逸的長衫就像是遠古大地渾濁中蒼茫的地貌,震撼人心。到了Marni的時裝騷,色彩更是絕對的主題,Francesco Risso大膽啟用非專業模特兒,用天真的童年夢想勾勒時裝,將戲劇和表演融入到天橋之上。其中五彩斑斕的馬賽克色塊拼接外套一下子吸引目光,立體的鑲嵌效果和簡潔的剪裁風格堆疊出豐富的視覺層次,為時裝注入了文藝的質感,留出了大量想像空間。和Marni具有異曲同工之妙的還有Bottega Veneta和Charles Jeffrey Loverboy,二者都是將斑斕色彩融合在造型之中,用迷幻的視覺來表現抽象的深層體驗。為了紀念位於麥迪森大街 740 號的全新Maison旗艦店盛大開幕,本季Bottega Veneta將時裝騷首次搬到紐約,紐約標誌性的摩登建築賦予了Tomas Maier本季最重要的設計靈感,典雅的色塊工整卻不規則地排布在立體剪裁的大衣和長褲,像極了前衛的建築輪廓,帶來濃厚的後現代藝術氣息。Charles Jeffrey Loverboy的色彩運用就更加釋放自我,宇宙星雲一般彌漫的色彩爆炸像是梵高的油畫,毫無章法的戲劇衝擊再現了設計師在蘇格蘭度過的童年時光,不僅僅是視覺的美感,還有時裝帶給我們的內心慰藉。

 

 

新世代復古情調

復古是時尚每一季的主力元素,經典的長河娟細流淌,隨意舀取一瓢都能幻化出曼妙的新意。Gucci是本季復古情調的領軍者,Alessandro Michele別出心裁地把時裝騷設計成了壓抑與希望共存的醫院場景,放置在時裝騷中央的手術燈和病床烘托出絲絲的緊張,這裡是生與死的交界,也是塵世間所有既定概念變得模糊曖昧的中間磁場,種族、性別、物質……所有的一切都有了二元論的重組,陳舊的得以煥發新生,嶄新的又何嘗不是過去的延續,就像復古與流行,它們永遠無法涇渭分明。

設計上,這一季的色系回歸到沉穩的著色,拉低的褲圍和寬大的外套廓形都是對經典的致敬,Alessandro的復古絕不只是舊衣新穿,他在時裝中融入了神秘東方的刺繡、阿拉伯燈籠褲、伊斯蘭頭巾、非洲大手鐲、蘇格蘭格子等各種悠久文化元素,同時疊加上從70年代至今的各種流行造型,眼花繚亂,就像是帶領我們穿越了無數的時空。華麗的風格也是DSquared2在本季的表達,Dean與Dan Caten帶來遊牧故事額的新篇章,品牌經典的紅黑相間格紋、帶有裝飾的丹寧與大片印花圖案繼續沿用,配搭上絲綢、丹寧與彈力華達呢精製而成的格紋襯衫,還有亮片裝飾抵肩、喱士與皮革花朵,以及寶石螺柱點綴,完美再現70年代瀟灑倜儻的富家公子,另一方面,剪羊毛在傳統黑色與奶油色中的呈現、輪廓針織衫上的提花圖案、還有飾有亮片的薄荷色與仿古玫瑰色調領帶及襪子,都是經典又特別的新鮮嘗試。除此之外,Daks的復古就顯得直接很多,這一季的男裝中,大量的格紋元素躍然而上,設計師通過格紋的變幻來區隔細微的氣質差異,非常精細。西裝的顏色選擇上也多是飽和度非常高的兩色相撞,頗有過去黃金時代的風範,再加上風格休閒的針織毛衣、綻放在時裝上的肆意盛開的花朵、優雅的褶皺處理,都讓這一季的復古基調和深度顯得更加完整。

 

 

部族圖騰

在遠古的時代,每一個部落都通過獨特的圖騰來代表精神的內核,那些千奇百怪的元素承載著希望、仇恨、歷史還有愛恨。圖騰能夠給人帶來無限的心理暗示,擅於挖掘各種文化精髓的設計師們自然不會錯過。本季的秋冬時裝騷,Diesel Black Gold便大走異域風情,模特兒們編織上遊牧風格的鞭子,在臉上塗抹色彩,不同的面料拼接後全部覆蓋上迥異的遠古圖紋,超越了時光的界限,硬生生地拉扯出一個悠揚的平行世界。當然,部落圖騰不代表一定是超脫,Emporio Armani本季的摩登都市精神同樣用細密的繁瑣圖案來演繹現代風格,在科技感十足的剪裁和流動感長褲中穿插入惹眼的圖騰,反倒是一種突兀的美感。相對而言,Etro本季的異域風就顯得更加的純粹,復古的冷暖色調投射出濃濃的懷舊意味,大筆堆砌的部落圖騰讓人聯想到自由的嬉皮主義,充滿了時代的韻味。

 

 

皮革襯衣

藝術的打破不一定要石破天驚,有的時候元素的重組也能帶來驚喜的效果。皮革一直都是秋冬的主要元素,但千篇一律的皮革外套難免顯得無聊,本季的時裝騷,不少設計師都不約而同選擇了將襯衫與皮革進行組合,從材質和廓形上帶來新的視覺衝擊。這一季的Dunhill是創意總監Mark Weston上任後第一次的時裝騷,他大刀闊斧將Dunhill經典的皮革元素和男性特質進行放大,在忠於品牌精細剪裁的同時,把隨性輕鬆的運動風格巧妙地引入進來,其中流線型的皮革襯衣無疑是系列的亮點,輕盈的剪裁方式比起基本的三件套高明了好幾個段位。本季的Louis Vuitton是Kim Jones的告別作,他優雅的搞怪本事也在時裝騷淋漓展示,斑斕大衣中隱藏著可拆卸的襯裡、金屬線、編織紋等考驗技術的精工方式,而修身的皮革襯衣上加入誇張的大口袋,精緻中又表達出原始的野性。相對而言,Dirk Bikkembergs就更加青春向,朱橘色的皮革第一眼就讓人讚歎,工整的剪裁帶著學院的制服風格,讓整個系列充滿了活力。

 

 

永遠的絲絨

對於很多人來說,秋冬代表著豐富的層次和飽滿的暖意,設計師們那些最絢爛的奢華美夢往往只能在秋冬盡情發揮,如同天鵝絨金礦一般的華美絲絨就像是點金的魔法,讓每一件單品瞬間熠熠閃光。Versace本季的宮廷貴族風格免不了要用厚重的絨緞去營造流光溢彩的華貴氣場,從頭到腳的皮草與印花勾勒出磅礴的上流夢幻,仿佛帶領我們去到《The Great Gatsby》的奢華世界。和Versace具有異曲同工之妙,本季用絲絨鍛造華麗質感的還有Dries Van Noten,宮廷風的絲絨外套不需要過多的修飾,簡單地出場就已經足夠氣派。Jason Basmajian對於色彩的偏愛已經不是甚麼秘密,本季Cerruti 1881的設計風格整體比上一季更加偏暗,但在面料和剪裁上的功力就更加深厚,值得關注的單品有包覆性十足的廓形防風大衣、印度風印花密佈的單排扣西服、還有剪裁精煉內搭還是外穿都自成一體的無袖西裝料連體衣,華美的絲絨成為主打的面料,都市精英的形象立刻鮮活起來。

 

 

疊包新時代

早在幾年之前,天馬行空的設計師們就已經開始從配件上傾注設計靈感,通過對配飾的改造來烘托整個造型的精髓。新一季的秋冬時裝騷,各式各樣的包款成為了天橋的主角,大小各異的尺寸堆砌上身,怪異之中也大大拓展了造型的空間。Louis Vuitton本季設計靈感來自於直升機在肯亞上空俯瞰拍下的圖片,那些中性的泥土色調以及無垠的原始荒野構築起一個蒼茫而果決的雄性世界,投射到設計中則是斑斕的剝落感印花,手提袋加上挎包的組合則更加凸顯了路途跋涉的沉澱。旅途的概念也是本季Fendi的主題,男模們推著效仿Rimowa的鋁製四輪行李箱,還有一個穿著藍色鍋爐工套裝的模特兒推著一個行李手推車登場,天橋儼然成了機場的出境大廳,手提袋、挎袋、背囊盡數披掛上身,再加上沉著的絨緞,打造冬季的優雅冒險家。和Fendi的華貴不同,Jil Sander的旅行風格則是北歐式極簡,純淨的白色包款更像是無欲無求的點綴,在一片空靈之中製造出閒適的氛圍,是造型中夢幻的延伸。

 

 

運動機能

誰不喜歡陽光下肆意揮灑汗水的男孩子,那湧動的青春和荷爾蒙都是活力與能量的象徵。運動風要如何與時尚融合是每一季的老話題,設計師們也總是可以在大家都以為再無新意時交出令人驚喜的答卷。

本季的Louis Vuitton展現了教科書般的時尚運動大騷,Kim Jones在本季將設計重點放在那些適合徒步旅行以及登山環遊的運動風格,融合了他這些年來對於街頭潮流以及大量地下文化的解讀,我們看到大量的防風面料混合進大地的色彩,沉鬱的藍色與灰色蔓延在面料之上,像是摔打在泥土中噴濺,很快就擁抱更加扎實的棕色與橄欖色。緊身的印花leggings是一大亮點,這時候又引入了更加鮮明的橙黃色霓虹,絢爛的圖案拼接像是一張張通往原始冒險世界的地圖,要帶領男士們逃離城市的偽裝與束縛。宣佈要回歸修身塑形的Dior Homme本季也是驚喜不斷,儘管極致的修身往往帶來「雌雄同體」的視覺效果,但秋冬的造型卻並沒有太多女性化的觀感,甚至還能從中察覺到些許類似軍裝制服一般格外粗獷的元素,防風面料和流線剪裁混搭的運動套裝一氣呵成,溫和卻也非常陽剛。Lanvin將這一季的設計定位在那些最不受歡迎的單品,像是代表著Lanvin經典的男士正裝,設計師Lucas Ossendrijver就大膽用運動元素去進行改造,他將密密麻麻的縫線進行解構,打破保守的嚴肅剪裁,又讓英國西裝面料與運動材質相結合,或是在大衣的袖子縫製上尼龍面料,讓嚴謹的正式西服有了運動的活力。除此之外,Kiko Kostadinov的運動解構中則是混搭了青春的怪趣設計,男模們戴上鳥窩般亂糟糟的金色假髮,斜孭著祖母們愛用的針織珠飾抽帶小包,繃帶般的肩部設計與切割的幾何線條不規則交錯,難以區分上衣與下裝的分界,雜亂無章反倒成為了一種輕鬆愜意的特色,既街頭又精緻,時髦度滿分。