隨著紐約大都會博物館（Metropolitan Museum of Art）在今年所舉行的川久保玲回顧展《Rei Kawakubo/Comme Des Garçons: Art Of The In-Between》，時尚界再次聚焦這位在80年代「叱吒風雲」的日本服裝設計師，也讓我們遙想那個由幾位服裝先鋒所創造的時尚界神話。回到千禧世代，網際網路的發展與資訊的迅速流通，「時尚」逐漸淪為消費者快速消費的單品；而一向被視為是亞洲時尚中心的東京，也在其他國家的夾擊下暗淡不少。幸虧日本龐大的消費市場與本地消費者對於服裝品味的獨立思考，讓許多看來「偏門」、「小眾」的品牌能夠繼續生存下去，也展現日本在設計、藝術創作等層面的獨立性，東京時裝周的可看性，也藏在這些默默耕耘努力的服裝職人手中。
DOUBLET
由日本設計師井野將之（Masayuki Iino）於2012所創立的服裝品牌Doublet，以其融合街頭象徵符號與大膽輪廓剪栽的搶眼識別度，在百家爭鳴的日本服飾市場佔有一席之地，其商品更因日本天團SMAP團員木村拓哉以及許多演藝界人士的著用而聲名大噪。在本季依舊延燒的90年代、青少年次文化風格，也影響了Doublet 2017年的秋冬系列。
連帽棉質sweatshirt搭配絲絨運動長褲、oversize牛仔外套「衝撞」極具份量感的羽絨外套，設計師大膽取用時下的流行元素，加入日本穿搭中著名的多層次手法，也沒忘了品牌以大量貼布繡、標語與圖案符號堆砌存在感的品牌精神。相較於一般時裝品牌為講究風格的統一性而統一髮妝造型，Doublet將高矮胖瘦等不同身型性別的模特兒送上天橋，重現出日本街頭本色的多元以及人群的流動感受。
ETHOSENS
縱貫線條切割出天橋貓步、模特兒穿梭佇立的白色框架，日本服裝品牌Ethosens的設計師橋本唯（Yui Hashimoto），持續他對於「線條」的探索與發現。冰冷、銳利與規律性等概念，融入穿著者服裝在行走活動時的動態步伐之間。在色彩使用上一向「節制」的Ethosens，以黑色、暗酒紅、土黃為2017年秋冬主調，紫藍、灰白所構成的幾何圖紋則適度點亮整個系列，也讓秋冬的厚重多了一股輕盈感受。
特別吸引注意的是，設計師以長短層次錯落的下擺營造的流動感、看似隨性飄逸的圍巾或皮帶，相對於春夏系列中以牛仔、皮革等硬挺的布料建構出服裝輪廓，設計師似乎有意跳脫一般人對於秋冬服飾的「負擔」，卻又能展現出布料質感之美。在略顯紛擾混亂的東京浮世繪中，Ethosens的「線條」堅持其見，卻又見創新。
SULVAM
創作時的隨性與服裝製作時的嚴謹是必然矛盾的衝突嗎？由藤田哲平（Teppei Fujita）所創立的日本服裝品牌Sulvam，在拉丁文的原意為「即興創作」，曾在有時裝界「黑色詩人」的山本耀司旗下擔任打版師、並歷經兩次巴黎時裝周的「洗禮」，這位留著率性小鬍子的日本設計師似乎承襲了這位日本當代服裝大師隨性詩意的神韻。
將製作剪裁嚴謹的傳統西服以解構手法重新詮釋，這已經談不上甚麼「新概念」，但在他的手中，可能顯得凌亂的未收邊、線頭與毛邊，或是不規則的多層次剪裁，這些元素組合在一起卻奇特得沒有一絲雜亂無章的凌亂，反而透露超然於世的禪意感受。oversize的寬鬆輪廓、低彩度色彩與迷彩的搭配，Sulvam是一個遁隱於都會水泥叢林間的修行者，低調卻富有深度。在造型上同樣吸引我們目光的還有模特兒腳上以獨特方式重新綁帶的vans鞋款，都體現了解構但完整、奢華卻平實等衝突概念的可能性。
ROGGYKEI
向來「衣」不驚人死不休的流行天后Lady GaGa，在前往日本進行電視宣傳時，以一件造型前衛、異材質拼接的「木琴裙」驚艷全場，也讓由興梠仁（Hitoshi Korogi）與宮腰景子（Miyakoshi Keiko）所主理的Roggykei成為時尚界的熱議品牌。早在「怪獸之母」欽點這間戰袍支籤，品牌服飾搶眼的輪廓、大膽的剪裁所帶來的強烈視覺感受，早已是許多明星最佳舞台服裝的選擇。
單純的將他們的作品視為服裝，似乎有些「大材小用」，既不屬於日常穿著服飾、也不是穿完即丟的流行產物，Roggykei的作品在萬花齊放的日本時尚圈，依舊是獨樹一格且相當「非主流」。圓形天橋、圓形長裙、圓形剪裁的外套等，品牌經典的幾何輪廓在2017年的秋冬系列中隨處可見。特殊的羊毛梭織、日本傳統染色工藝，兩位設計師對於面料的堅持讓這場「伸手不見五指」的漆黑與前衛服飾透露獨特的人文溫度。「我們的靈感是每日所見的社會動態或政治議題。我覺得我們正逐步喪失人性。」設計師宮腰景子如此說道。
LITHIUM HOMME
頂著一絲不苟的髮型、無瑕光澤的面容，模特兒穿著剪裁銳利的全黑套裝開場，日本設計師平松剛（Takeshi Hiramatsu）所主理的Lithium，開宗明義其2017秋冬系列的極簡風格。無彩度的色系、近乎偏執的剔除過多的裝飾，也沒有任何表達主張或象徵的符號，在這一片漆黑如鏡面般光滑的天橋，我們卻看見對於服裝最純粹的熱情。
隨著魚貫而出的模特兒，原本深邃的黑逐漸發生了變化。皮草材質創造的視覺份量感、咖啡色麂皮騎士外套帶出的粗獷質感，或是天橋上動物花草圖樣的橫須賀外套，完美剪裁與服裝輪廓間的日式風情慢慢暈染開來，讓人窺見隱含在日式嚴謹的「騷包」情感。品牌著名的秋冬外套商品依然是時尚迷不能錯過的重點單品，依舊熱銷的parka軍裝外套與MA-1飛行員外套也在設計師手中呈現出超凡的高質感。
TAAKK
運動休閒風潮大舉搶攻時尚界的目光，無論是高端品牌還是潮流品牌，無不費盡全力將其元素融入商品系列中。由設計師森川拓野（Takuya Morikawa）創立的時尚品牌TaaKK，在2017年秋冬時裝周發表了他的首場走騷展演。T恤、落肩襯衫、西裝外套、長款風衣與棒球外套等單品搭配組合，設計師打造了一個現代日本男子的穿衣圖鑑。
從寬鬆、隨性、不同色塊拼接組合等手法，不難看出在日本知名服裝品牌Issey Miyake旗下工作長達7年的他，受到服裝大師三宅一生的設計哲學影響。但他卻在自己的品牌中加入年輕一代的街頭、次文化元素，除了豐富了其系列的面貌，也展現與上個世代截然不同的聲音語彙。「順延著形狀、內容、素材、技術、方法、體驗的重複，沒有終點不斷探索的設計。」秉持著這樣的品牌理念，TaaKK貼近千禧世代的消費習慣、也吸引了全球買家的注意。
NAME.
以妄想旅行（A Delirious Odyssey）做為2017秋冬系列主題的日本服裝品牌Name.，設計師清水則之（Noriyuki Shimizu）將自己所喜愛的音樂、電影與攝影作品，結合朋友旅行的經驗與照片，建構出這個介於高級服裝與休閒機能性間的系列。厚重的外套大衣、翻毛羊皮夾克搭配上格紋西裝布料或是精梳羊毛等材質，Name.的旅人以多層次的穿搭方式應付冒險中不同氣候場合的需要，同時創造出奇特的衝突感受。防風外套、車縫壓棉內裡以及後背包搶眼色彩的點綴裝飾，機能性服飾的元素廣泛運用於這個系列當中；看似嚴肅的西裝正裝與街頭感十足的球鞋相互搭配，這些來自於日常生活中的細微靈感，在設計師信手捻來的組合排列之下，變化為充滿意像畫面的時光旅程。
MOTO GUO
可愛、童趣、天馬行空，這位來自馬來西亞、熱愛音樂的年輕設計師，以他荒謬又天真的大眼看穿時尚圈！在2015年創立個人同名品牌的Moto Guo，在短短的時間內受到國際傳媒與買家的注意，並成為第一位入圍LVMH設計大獎的馬來西亞設計師。
2017秋冬系列中，設計師延續他招牌的超現實設計方式，大膽的男裝輪廓搭配濃厚手作感的服裝細節。粉黃、粉紅、粉綠等馬卡龍色調拼接各式花布，溫暖的針織材質偶爾穿插其中，而讓這一切「活靈活現」的調味秘方，就是隱藏在設計大腦的意識流靈感！嬰兒所穿著的尿布、小學生的短褲制服，或是老奶奶的連身睡衣，都在他的詮釋下成為古怪、可愛卻讓人愛不釋手的服飾，在這個總是過分嚴肅的時尚圈，Moto Guo留下了一塊「天真有邪」的淨土。
COTE MER
一向著眼於街頭、滑板、搖滾樂等次文化混搭的日本設計品牌Cote Mer，在本季將眼光望向了街頭遊蕩的幫派與黑幫，設計師佐藤紀夫（Norio Sato）與内藤誠司（Seishi Naito）在本季除了寬鬆的oversize輪廓線條，也在其中加入更多風格色彩的拼接。
牛仔、棉質布料以磨損、破壞或是褪色等手法二次創作，展現出每件服裝作品獨一無二的風貌；彷彿由街頭揀選出各具特色的時尚潮人，就連在天橋上的模特兒也經過一番「精心挑選」！散發強勢龐克風格的配飾由皮革及鉚釘組合而成，成為本場點綴服裝的亮點；Cote Mer的穿著者不是隨流行起舞的時尚受害者，由服裝上的標語主張或對比色彩的強烈撞擊，都能嗅到這群時尚衝鋒隊對風格的不妥協態度。
DRESSED-UNDRESSED
無性別（unisex）的概念席捲時尚界，姑且不論越來越多的服裝品牌選擇合併男女裝發表的選擇是出於商業考量或趨勢影響，這股風潮在浪頭上卻是無庸置疑的事實。無論是利用寬鬆剪裁的套裝、襯衫與西裝外套模糊男女界線，或是採用中性的色彩布料去除刻板印象的性別二分法；由北澤武志（Takeshi Kitazawa）和佐藤繪（Emiko Sato）設計師組合所共同創作的日本品牌Dressedundressed，一直以來都對「雌雄同體」這個主題深感興趣。
除了上述的設計特色，品牌在2017秋冬系列中加強了服裝的輪廓性，極為誇張的線條讓人想起80年代女性以墊肩創造份量感的power suit，局部放大或加長的手法則創造了耳目一新的當代感。簡潔素雅的長大衣、飛行員外套等單品依舊是秋冬必備商品，近季由街頭穿搭延燒至高端品牌的單品成為品牌本季的必備。像是從科幻小說中辦公室魚貫而出的員工，身著灰、白、藍以及黑色工作服的生化人模特兒又在講述甚麼樣令人好奇的未來故事？
HARE
創立於2003年的日本服裝品牌Hare，以細身剪裁的設計風格與street style為主導，並以「一季即棄」做為經營策略，平實的售價、流行元素的應用以及良好的品質相當受到年輕消費者的歡迎。
2017秋冬系列以「黑」貫穿全場，靛藍、紫羅蘭色與些許的印花點綴其中，整體呈現出冷冽強勢的復古感。極具份量感的羊毛料外套因其銳利的剪裁線條而顯得簡潔有力；皮革與棉質等不同材質的搭配也表現出不同層次與深度的「黑」。除了服裝輪廓，色塊與幾何形畫面混搭出的效果，也讓人想起60年代後出現的歐普藝術（OP Art），在本季時裝周放眼望去的街頭風潮中，Hare的設計走向也顯得格外搶眼。
BED J.W. FORD
在擁有超過1200萬人口數的東京都，「服裝」成為龐大群體中的個人用以發聲的利器之一，這也解釋了許多日本服裝品牌選擇與次文化（Subculture）強烈的象徵做連結，只為了能夠更強而有力的表達自我主張。然而由山岸慎平（Shinpei Yamagishi）所主理的BED j.w. FORD卻不太在意與特定族群或風格的關聯，曾在古著店工作的他在訪問中曾提到：「細節能給我很大的靈感，例如某個擦肩而過的人，我會留意他衣服上的面料，材質甚至剪裁。」
在每一季發表都會特別展示使用布料的他，希望觀者能由其質感與細節延伸至獨特的整體概念以及作品；在官網的Fabric頁面，瀏覽者也能將當季服飾面料放大檢視，由此可見品牌對此細節的重視程度。2017秋冬系列中，這位信奉浪漫主義者的設計師將金屬、流體物質的波光粼粼轉化於模特兒身上的長版服飾；刻意拉長的線條、絲絨緞面布料的流動感在不同層次深淺的搭配下展現難以言喻的詩意感受。
DISCOVERED
品牌成立已經超過15年的日本設計師品牌Discovered由木村多津也（Tatsuya Kimura）與吉田早苗（Sanae Yoshida）所共同主理，在競爭激烈的日本時尚界早已站穩腳步的兩人，每一季仍不斷在創意和實用性間思索、且尋找平衡點。
由落葉所鋪蓋而成的走騷天台，2017秋冬系列預告了一個與外部世界連結的故事開端。此系列延續春夏「壞蛋」的主題，「Off Beat」（與眾不同）的壞小子經過了異地的漫遊找尋到真正的自我。墨綠、土黃、暗紅等服裝色調像是由秋日的山林中擷取而來，制式的服裝類別中加入了更多運動休閒、戶外風格的拼接元素，整體卻能顯得豐富而不雜亂。堅持「相對、融合」的品牌理念，Discovered在創意的表現之下，卻又能兼具日本設計品牌少有的精緻與成熟感。
D-VEC
就當北京、首爾等亞洲各大城市開始舉辦服裝展演活動的同時，東京時裝周似乎也不再如以往那般引人注意；但在本季時裝周，我們依舊可以看見一些令人振奮且感到新奇有趣的展演方式。
由日本著名漁具品牌Daiwa針對年輕市場所推出的服裝品牌支線D-Vec選擇了人潮聚集的東京街頭，以宣傳車展示最新服裝系列。如水面倒影的雷射反光布料、螢光黃亮橘等亮眼色彩等，都讓人聯想到從事釣魚活動時所需要使用到的器具與環境。在近幾年運動休閒風潮的影響之下，遠離都會的登山露營活動早已發展出成熟的相關機能服裝系列，而對於哪些愛好釣魚卻又喜愛時尚的朋友們，從D-Vec系列的支線商品，我們也看見戶外活動更寬廣的的面向與可能。
ACUOD By CHANU
在不同次文化（subculture）族群風格影響下的2017秋冬東京時裝周，雖然呈現百家爭鳴的豐富多樣性，但總歸下來卻不脫解構服裝、拼接文化符號等手法，使得原該獨一無二的個體在最後看來卻顯得大同小異。而由韓國設計師李燦雨（Chanwoo Lee）所主理的Acuod by Chanu，同樣由街頭、次文化擷取設計靈感，但上述的「通病」，卻沒有在他的擲地有聲的服裝系列中發現。
天橋上涇渭分明的黑白兩色，強烈對比出品牌慣用的設計特色，2017秋冬依然有以鉚釘、拉鏈、別針等副料來裝飾、連結不同材質與服裝裁片的手法；由日語中的「同化」（Douca）羅馬拼音而來的品牌名稱；我們看見男女皆可穿著的長版上衣T恤、大衣外套拼接上動感十足運動外套，相對概念的融合也貫穿整個系列作品當中。無論是開場的街舞表演或是天橋上讓人無法忽視的口罩造型裝飾，Acuod by Chanu在每一季東京時裝周都展現了令人驚奇的活力。
MUSEUM BY H>FRACTAL
繫帶綑綁、寬鬆線條、戶外機能等細節，Museum by H>Fractal在由電商Amazon贊助的2017秋冬東京時裝周第一天進行了一場帶點喧鬧卻繽紛出色的時裝騷。
結合了Muze、Paradox與The Test三個不同定位與不同個性的品牌，三者卻都能抓住當下的時尚潮流。以「休閒、都會、未來」為主要概念的Muze，在寬鬆休閒的輪廓線中以色彩與布料材質表現出獨特的樣貌；Paradox則選擇以音樂、藝術等文化層面來切入服裝膚理，印花布料的組合與模特兒手持的花束則呼應了此一象徵意義。相較之下，The Test的設計則更與街頭靠攏，秉持著「走入街頭的高端設計」（high design into the real street）運用了許多幾何、宇宙等圖樣意象做為裝飾，濃縮了三種不同風格的展演，為本次時裝周做了最好的開頭。
TEXT / FRED FENG EDIT / HO SIN WAH
PHOTO / 品牌提供、網絡圖片
